Kongepyton


Skrevet av Camilla Bjerke

Vitenskapelig navn: Python regius

Norsk navn: Kongepyton / Ballpyton

Engelsk navn: Ball python / Royal python

 

 

kp

 

 

Introduksjon

Kongepyton er en sjarmerende, robust kvelerslange fra Vest-Afrika som er kjent for sitt milde gemytt, praktiske størrelse og at de kan komme i en rekke spennende fargemutasjoner. Kongepyton er hardfør, relativt lettstelt og ser ut til å trives godt i fangenskap, hvilket gjør den til en av de mest populære slangene i reptilhobbyen verden rundt.

 

Utseende

Kongepyton er en forholdsvis kortvokst og liten slange, som har en tykk midje, lite hode og smal hale.

De har normalt sett en mørkebrun basisfarge, med sorte og lysebrune tegninger langs kroppen og hode. Den er hvit på magen og hake, og har en lyserosa tunge. Øynene er ofte veldig mørke.

 

Kjønnsbestemmelse

Det finnes ingen veldig markerte forskjeller på hunn og hann som gjør kjønnsbestemmelser 100% riktige ved å bare se dem på utsiden. Generelt sett er hunner ofte lengre og tykkere i kroppen, og har ofte mer «markert» kjeveparti enn hannene.

Skal du være helt sikker på kjønn så må man enten probe eller poppe de. Ved probing så føres et butt metallstykke inn i kloakken og så måler man hvor langt inn den går. På hunner går metallstykket knapt to-tre haleskjell nedover, mens hos hanner så går metallstykket ca 8-15 haleskjell nedover. Ved popping så finnes det en teknikk hvor man presser på halen slik at kjønnsorganene kommer ut av kloakken.

Probing og popping skal ikke gjøres av nybegynnere, da dette kan skade slangen alvorlig dersom det gjøres feil. Vi råder deg sterkt til å kontakte en erfaren som kan vise deg hvordan man gjør det.

 

Størrelse

Fullvoksne hunner strekker seg gjerne til rundt 150cm og blir mellom 2,5 – 3kg.

Fullvoksne hanner er mindre enn hunnene, og holder seg gjerne på rundt 110cm og 1 – 1,5kg.

Dette er generelle mål, så individer som er utenfor disse målene vil forekomme.

Som nyfødt er de knapt tyngre enn 70-80 gram og rundt 40-50 cm lange.

 

Alder

Ca 20-30 år. Enkelte har blitt 40 år, men det er sjeldent.

Verdens lengstlevende (dokumenterte) slange er faktisk en kongepyton som kom til Philadelphia zoo i 1945 og levde til 1992, over 47 år gammel. Slangen var trolig et par år eldre da den var et ungdyr da den ble fanget i naturen.

 

Om dyret i naturen

Habitat

Kongepytonen kan finnes langs hele elfenbenkysten i Afrika, samt noen individer har også blitt funnet helt i Uganda. I naturen finnes arten i en rekke forskjellige landskap, som f.eks semi-ørken, åpne sletter med tørr gressvekst og noe skog. Temperaturen ligger mellom 28-32 varmegrader om dagen, og det er heteperioder opptil 45 grader. Om natten er det kjøligere og faller ned på ca 23-25 grader.

Luftfuktigheten er høy om dagen, og enda høyere om natten.

 

Naturlig atferd i naturen

Denne arten er relativt «lyssky» og foretrekker å tilbringe mye av tiden i huler under bakken eller i gamle termitthauger. I huler og termitthauger vil både temperatur og luftfuktighet være mye mer stabile enn hva de er utenfor. De går ikke ut for å aktivt jakte etter maten sin, men venter heller på at maten skal komme til dem, og derfor er trange og mørke termitthaugtunneler et hyppig oppholdssted for kongepytoner. Slik kan de ligge i dagevis, helt stille, og bare vente på at noe skal rusle inn.

Kongepyton vil kun bytte plass dersom hulen lukter «slange», i form av enten avføring eller hamskift, da dette minsker slangens sjanse for at en gnager tør å gå ned i hulen.

Kongepytoner er ikke en nødvendigvis veldig aktiv art, og det har blitt dokumentert i naturen at så lenge kongepytonen har et trygt sted å trekke seg tilbake til og en sikker vann- og matkilde så vil de ikke bevege langt utenfor disse områdene. Hanner vil også være noe mer aktive dersom de leter etter en partner, og i regnsesongene når huler lett oversvømmes kan også kongepytonen sees mer aktiv ute på overflaten i visse områder i Afrika.

Kosthold

I naturen spiser de for det meste smågnagere som mus og rotter, aller helst Praomys natalensis, også kjent som natalmus eller “African soft-furred rats”. Det har også vært funnet i mageinnhold spor etter fugl og galago.

 

Som hobbydyr

Tidlig historie

I dag er kongepyton en av de aller mest vanlige og populære artene i reptilhobbyen verden rundt, men det har ikke alltid vært slik. Slutten av 80-tallet og tidlig 90-tall så fantes det få avlspar, og man hadde bare såvidt begynt å utforske verdenen med morpher. Et par piedbalds, en albino og noen genetic stripes var så langt kjent.

Når det første kullet med albinoer var til salgs for 62 000 kr per stykk så ble oppmerksomheten rettet mot kongepyton og siden det har populariteten fullstendig eksplodert.

 

Popularitet

Kongepyton er muligens blant de aller mest tallrike innen reptilhobbyen, og i verden avles det mange, mange tusen i året. I Norge finnes det allerede flere oppdrettere, og i 2018 vil vi nok se en stor økning av antall norskfødte dyr!

 

all-sneks-in-a-row

 

Fargemutasjoner

Kongepyton er en av reptilene som kommer i flest farge- og mønstermutasjoner («morpher»), med over 4500 registrerte mutasjoner så langt! Det er en av grunnene til hvorfor de er så ekstremt populære på verdensbasis. Morpher kan koste alt fra 800 kr til flere hundretusen, alt etter hvor sjeldne mutasjonen er. I Norge er det stort sett mutasjoner som pastel, piedbald, spider, albino, enchi, yellowbelly og pinstripe som er vanlig å se, mens i nabolandene våre er morpheoppdrett populært og derfor langt mer vanlig med mer uvanlige morpher. Her har du en liste over mesteparten av morpher hittil registrert. http://www.worldofballpythons.com/morphs/

Noen få mutasjoner har helsemessige defekter, så det kan være lurt å gjøre litt research før man går til innkjøp dersom man ønsker å unngå det.

 

Stell og hold

Terrarieoppsett

Kongepyton er mer bakkelevende enn trelevende, og derfor er bakkearael mer viktig enn høyde. En voksen kongepyton bør ikke holdes på mindre enn 90cm langt, 45cm bredt og 45 cm høyt. Du kan velge å ha et stort terrarium til en kongepyton, men da er det viktig at du innreder det godt med mye vegetasjon og røtter den kan gjemme seg i og føle seg trygg. Store tomme terrarier med mye lys vil stresse slangen, og en kongepyton som hvileløst går frem og tilbake er ofte første tegn på stress. Av disse grunner så pleier kongepytoner å trives bedre i mindre, trangere terrarier.

Ungdyr under 2 år bør holdes i små terrarier, da de er mye mer utsatt for stress som fort fører til matvegring og sykdom. Ofte anbefales det å heller se på boks-løsninger til ungdyr, og så heller gå over til terrarium etterhvert som slangen vokser.

God lufting er viktig for å forhindre at luften stagnerer, så sjekk at det er lufting både i toppen og fra siden. Akvarier egner seg ikke for reptiler, da de har kun lufting i toppen og er designet for å holde vannlevende dyr.

Ellers av inventar i terrariet bør det være minst 2 gjemmesteder, og en stor vannskål.

 

Terrarier til kongepyton bør være godt beplantet med mye gjemmesteder. Åpne terrarier uten særlig innhold vil stresse dem.

 

Substrat

I terrarier som det bør være litt luftfuktighet i, så vil valget av substrat ha mye å si. Aspen Snake bedding fungerer OK, men har en tendens til å suge fuktigheten ut av luften og kan gjøre terrariet veldig tørt. Sliter slangen din med hamskift så bør du ikke bruke aspen. Aspen har også lett for å mugne dersom du forsøker å kompensere med å spraye ofte i terrariet for å holde luftfuktigheten oppe.

Substrater som er gode å bruke, er blant annet Forest Foor mulch, kokos husk og Plantation soil. For å skape litt mer spennende teksturer i terrariet så kan disse substratene fint blandes sammen også. Forsøk å ha minimum 5-6 cm med dybde i substratet, desto tykkere substrat, desto bedre vil den holde på fuktigheten uten at du skal behøve å fukte ned terrariet hver dag.

Det eneste man virkelig skal holde seg unna å bruke er produkter laget av bartre som f.eks furu og gran, da dette er giftig for slanger.

Lys/Varme/UV

Generelt sett har ikke kongepyton noen spesifikke krav til lyssyklus, og for mye sterkt lys vil stresse dem hvis de ikke har noen gode gjemmesteder å trekke seg tilbake til. Derfor, ønsker du et belyst terrarium, så må du kompensere med å innrede slik at slangen kan gjemme seg godt i enten en hule eller blant masse planter som blokkerer ut mye av lyset.

Ellers kan du fint bruke lyset som er i rommet som hovedlys. Lyssyklusen kan være på 12 timer på, 12 timer av.

De har ingen behov for UV-lys.

Som med alle reptiler, korrekt varme er viktig! Det er to måter du kan gjøre dette på: Dersom du foretrekker en gradient av temperatur, så bør den kalde siden av terrariet holde 26,5 grader (IKKE lavere enn 26 grader, dette vil gjøre slangen din syk!) og så gradvis gå opp til 32 varmegrader. Viktig at du har gjemmesteder den vil føle seg komfortabel til å bruke i flere temperaturgradienter.

Varme kan kontrolleres ved bruk av varmematte, varmepanel og/eller keramiske varmepærer. Husk temperaturmåler slik at du har kontroll over hvor varmt eller kaldt terrariet blir. (Dette skal du ha i orden FØR dyret kommer i hus.) Husk at varmepærer skal ALDRI henge inne i terrariet, da reptiler føler ikke smerte på samme måte som vi og slanger vil finne på å klatre rundt varmeelementer for å varme seg. Dette kan føre til alvorlige brannskader og døden.

Varmestein skal aldri brukes, da disse er notoriske for å gå i stykker og gi fatale brannskader.

For å måle temperaturene så anbefaler vi å bruke digitale målere, da disse er mye mer nøyaktige. Analoge har en tendens til å være ekstremt unøyaktige!

 

Luftfuktighet

Kongepyton skal ha det overraskende fuktig i luften, men skal ikke ligge konstant på våt bakke, da blir de syke. Luftfuktighet er ikke det samme som vått!

Luftfuktigheten bør ligge et sted mellom 55-65 %. Dette er lett å få til dersom terrariet ditt ikke har altfor mye lufting (pass på dersom du bruker exo-terra, som har netting i hele toppen), og med å ha et godt og riktig substrat og gjerne en del planter i terrariet. Levende planter er med på å holde luftfuktigheten oppe i et terrarium. Du skal ikke behøve å spraye i terrariet, men innimellom kan det være greit å helle litt vann i substratet slik at bunnen av substratet er fuktig. Toppen av substratet bør ikke være fuktig over lengre tid, den bør føles tørr.

For å måle luftfuktighet så anbefaler vi å bruke digitale målere, da disse er mye mer nøyaktige. Analoge har en tendens til å være ekstremt unøyaktige!

 

Foring

En generell regel ved foring av slanger er at maten ikke skal være tykkere enn slangens tykkeste midje.

Man starter nyklekte kongepyton på enten fullvoksne mus eller små rotter, og øker størrelse ettersom slangen vokser. For nyklekte frem til ca 1 år er det greit å fore en mus hver 5 dag, og når de bikker over ca 600 gram kan man fore hver 7-10 dag.

Fullvoksne kongepyton fores på medium –  store rotter. Noen velger å fore med 4-5 mus per foring, men dette er både dyrt og unødvendig hvis man har tilgang til rotter.

Kongepyton er notorisk kjent for å ikke være noen storspisere. Hvis slangen din nekter mat så kan det være flere grunner til det, så derfor sjekk ALLTID at alt i terrariet er som det skal i tilfellet problemet ligger der. Det kan være innredning eller temperaturer, slanger som føler seg utrygge eller kalde vil ikke spise.

Med det sagt, så kan kongepyton gå lange perioder uten mat uten at det gjør en risiko på helsen.

Kan flere bo sammen?

Slanger er solitære rovdyr, og generelt sett betyr en annen slange i nærheten konkurranse for enten mat eller det beste gjemmestedet, og kan lede til stress. De har ingen sosiale behov som f.eks pattedyr kan ha, og får derfor ingenting ut av å ha en «burkompis».

Det anbefales derfor å alltid holde slanger separert, det er rett og slett bedre for dyret ditt. Hanner kan slåss, særlig hvis de lukter hunner i nærheten. Selv om arten vanligvis ikke anses for å være kannibalistisk eller slangespiser, så har også dette forekommet hos både unge dyr og eldre dyr.

Vanlige sykdommer

Kongepyton er igrunn utsatt for de samme sykdommer som alle andre slanger er, men luftveisinfeksjon og bukråte pleier å være noe av det man ser går igjen hos denne arten. Mange typiske sykdommer for reptiler kommer av feilhold, så sørg for å les deg opp på riktig krav og lær deg å kjenne igjen sykdomstegn. Les mer om sykdommer hos reptiler her. (link kommer)

 

Oppdrett

Dersom oppdrett er planen, så er det viktig at dyrene dine er fysisk klare for det. Hanner kan oftest starte på sitt andre år når de er rundt 500-600 gram. Hunner kan startes på rundt deres tredje år, og minst 1500 gram.

Mer utfyllende kommer senere!

Foringsrutinen kan gjøres hver 10. dag, og med mindre måltider enn hva du ellers gir. Dersom hunnen slutter å spise, så er dette ofte et godt tegn og du kan begynne å se etter tegn på graviditet. Som regel vil du se tegn på graviditet rundt slutten av januar / ut februar.

1. mars kan du øke temperaturene igjen tilbake til normalt, 29 grader generelt i terrariet, med en 32-34 grader varmeside. Du kan fortsette å sette hannen inn til hunnen ut mai, med mindre du har sett klare tegn til graviditet før den tid.

Graviditetstegn

Hunner vil endre atferd når de er gravide, og man vil legge merke til at hunnen vil tilbringe mindre tid i den varme delen av terrariet. De vil også begynne å pakke seg rundt vannskålen i en perfekt O-form.

6 uker før eggleggingen, så vil hunnen «gløde», altså bli lysere i fargene. På samme tid så vil hun også begynne å ligge mer på ryggen med magen snudd opp, og det vil se ut som at hun har svelget en enorm rotte når eggløsningen starter.

Ca 15-16 dager etter dette, så vil hun gå inn i hamskift. Etter hamskiftet så vil hun legge egg etter rundt 27-32 dager.

 

Egg/Inkubering

Når eggene er lagt, vil hunnen ligge rundt eggene sine og inkubere dem. Selv den snilleste hunnen kan bli svært defensiv ovenfor eggene sine, og vil trolig bite dersom du kommer for nærme.

De kan legge alt fra 1 egg til 14, mest normalt er 4-6 egg. Av og til vil man også få ubefruktede egg (slugs), og disse har ofte en helt annen tekstur og utseende enn normale egg. Ubefruktede egg kan kastes.

Det å la hunnen inkubere frem sine egne egg kan gjøres, men stort sett er det lettere å ta de ut og inkubere dem selv i en klekkermaskin. Når du fjerner eggene forsiktig fra mora er det veldig viktig å ikke vri og vende på eggene! De må ligge nøyaktig slik du fant dem.

Eggene skal inkuberes på ca 31-32 grader, og vil klekke etter 52-60 dager. Ca en uke før vil eggene synke sammen, og det vil bli mer kondens i klekkeboksen.

Ungene vil ligge i eggene en stund før de tørr å komme ut. La ungene komme ut på egenhånd, ikke stress dem.

 

Stell av små

Ungene er små og redde for alt, og derfor er ro og hvile viktig for dem i starten. Den første uka kan alle ungene bo sammen i en boks med luftehull, med fuktig tørkepapir som underlag. Dette er spesielt viktig dersom navlestrengen ikke har falt av enda.

Et par dager etter klekking vil ungene gå inn i hamskift, og etter det første hamskiftet er ferdig kan du starte å separere dem til hvert sitt sted. Husk å gi de nok steder å gjemme seg for å føle seg trygge, og ikke håndter de før de har begynt å spise. Mat kan tilbys kort tid etter første hamskift, og ungene kan være litt vanskelige å få til å starte å spise. Tålmodighet er nøkkelen her, samt at du vet at alt stemmer korrekt i forhold til trygghet, temperaturer og luftfuktighet.

Husk at slanger bør ha spist minimum 6 ganger før de selges videre til nye eiere. Dette er fordi at de første 2-3 månedene i slangens liv er kritiske, og derfor er det viktig at de har noen måltid i magen før de kommer til nye eiere.

 

Tenk over dette før kjøp

Hva skal man se etter

Kongepyton pleier å være en ganske frisk slangeart, så oddsene for å velge en frisk en er ganske bra. Men det er uansett noen ting du bør holde øynene åpne for når du skal kjøpe en slange.

Det er viktig å se på den generelle kroppsfasongen på slangen. Har den en typisk form på kroppen, litt tjukk på midten og slank mot halen og mot nakken? Hvis kroppen er mer «triangel-form», tynn med en tydelig skarp rygg så betyr det at den er ekstremt underernært og har ikke fått riktig eller nok mat på mange måneder.

Skjellene skal være blanke og fine, ikke ha skader eller se tørre ut. Dette er særlig viktig rundt nesebor, og skjellene som dekker øynene. Disse skal ikke se tørre, skrukkete ut eller være flassete, men ha en helt klar og glatt overflate.

Sjekk rundt munnen. Det skal ikke være antydning til enten ferskt eller gammelt «snørr» eller slim. Man skal ikke høre noe «surkling», «hosting» eller tydelig piping i pusten.

Det skal heller ikke være noen hamskiftrester på slangen.

Når det kommer til atferd og hold, så er det ingen forskjell på hunner eller hanner.

Hva som kan være viktig å spørre selger/oppdretter om før kjøp

Det er alltid greit å spørre tidligere eier om hva de har gitt til mat, om den er en storspiser eller ikke, om alder, kjønn og informasjon om dyret noengang har vært sykt. Unge dyr under 3 måneder eller som har spist mindre enn 6 måltider bør ikke selges.

Anbefalt litteratur om arten

Ball Pythons – David G. Barker & Tracy M. Barker

The Complete Ball Python – Kevin McCurley

The Ball Python Manual – Philippe de Vosjoli, m.fl.

Ball Pythons – Colette Sutherland

 

Skrevet av Camilla Bjerke

Print Friendly, PDF & Email