Skrevet av Camilla Bjerke
Vitenskapelig navn: Correlophus ciliatus
Norsk navn: Kranset gekko
Engelsk navn: Crested gecko
Introduksjon
Kranset gekko er en svært karismatisk, vakker øgle som folk lett forelsker seg i. De er forholdsvis lettstelte og robuste, og passer utmerket i tropiske, frodige terrarier med levende planter.
Kranset gekko gikk fra å ha status utryddet til å bli en av verdens mest mangfoldige og populære gekkoer i reptilhobbyen. I 2012 skiftet kranset gekko navnet fra Rhacodactylus til Correlophus.
Klassifisering
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Klasse: Reptilia
Orden: Squamata
Familie: Diplodactylidae
Genus: Correlophus
Art: C. ciliatus
Utseende
Kranset gekko kommer i en rekke forskjellige farger, men mest vanlig er en solid bunnfarge som f.eks sjokoladebrun, olivenbrun, rød eller gul med litt lyse farger langs ryggen eller på sidene.
De har en veldig myk og tynn hud, og på fotsålene har den masse små hår som hjelper den å klatre på glatte overflater. De har ikke øyelokk, så de rengjør øynene med tungen sin. Rundt øynene har den pigger, hvilket er grunnen til at de også kalles «eyelash gecko». Disse piggene fortsetter som en rad nedover bak hodet, mellom skuldrene og følger ryggraden et godt stykke nedover. Piggene er helt myke, og stikker ikke.
De kan skifte fargeintensiteten av ulike årsaker, ofte i respons til miljøet rundt seg som luftfuktighet og temperatur.
Kranset gekko er bygd for et liv å klatre på små greiner og blader, og har også en hale de kan gripe med.
Føttene til kranset gekko er fascinerende – tærne er dobbelt leddet, slik at de kan krølle tuppen av tærne oppover og innover før de løfter resten av foten. Under tærne har gekkoen tusenvis av bittesmå hår (kalt setae) som hjelper dem å klatre på glatte overflater. Dette er grunnen til at disse gekkoene lett kan klatre på en glassoverflate!
De aller fleste gekkoer har evnen til å vokse ut halen sin igjen dersom den blir mistet, men kranset gekko er en av de artene som ikke vil vokse halen sin ut igjen. Det er hittil ikke funnet et eneste voksent individ i naturen med halen intakt, og det er mye diskutert om gekkoen egentlig trenger halen sin som voksne.
Kjønnsbestemmelse
Det er veldig lett å skille mellom voksne hanner og voksne hunner, da hanner får en tydelig stor “klump” under halroten ved kloakken, dette er hvor hemipenisene er, samt tydelige analporer som sitter på en rad mellom bakbeina på undersiden. Hunnene er relativt helt flate under halen.
Kjønnsbestemme yngre gekkoer kan derimot være utfordrende, og til en grad umulig frem til de er en viss størrelse. Når de er rundt 12 gram vil “klumpen” under halen på hanner bli veldig tydelig, men før det så må man frem med lupe for å forsøke å se antydning til analporer. Det krever en del øving for å gjenkjenne hva man skal se etter.
Størrelse
De blir ca 20 cm lange fra snute til hale, og ca 11cm fra snute til halerot. Ingen betydelig lengdeforskjell mellom hann og hunn.
Voksne individer kan være fra 40-45 gram (med hale), og enkelte går opp til rundt 50-70 gram også. Hunner har en tendens til å spise mer og blir lettere overvektige enn hanner.
Alder
Siden kranset gekko er relativt “ny” i reptilhobbyen (til sammenlikning av andre populære arter), så er det enda ikke godt nok dokumentert hvor gamle de generelt blir. Men det regnes med de blir ca 20 år gamle i fangenskap. I naturen finnes det ikke nok dokumentert fakta på levealder, men forskerne tipper på rundt 15-20 år.
Kroppspråk
Halevifting
Halevifting kan bety litt forskjellige ting. Dersom gekkoen har blitt skremt, så vil den forsøke å vifte på halen for å avlede oppmerksomheten til “rovdyret”. Dersom hva enn som skremte den er interessert i å spise den, så vil et rovdyr heller fokusere på å ta halen som appetittvekkende beveger seg fristende fra side til side, hvilket gekkoen så slipper straks rovdyret har tatt tak, og kan da unnslippe situasjonen med livet i behold.
Haleristing kan også bety irritasjon, og du bør la en gekko som rister på halen å være i fred.
Haletap
Alle gekkoer kan miste halen. De fleste gekkoer har evnen til å vokse ut en ny hale – det har ikke kranset gekko! Dersom halen er tapt, vil den aldri vokse ut igjen. Folk som har funnet kranset gekko i naturen rapporterer faktisk om at de aldri har funnet et voksent individ med en lang hale, og ser tilsynelatende ut til å klare seg helt utmerket. Mange vil argumentere for det at halen er kun noe de egentlig trenger som små, og som voksne så klarer de seg helt fint uten.
Haletap kan skje ved de underligste situasjoner. Noen gekkoer er mentalt sterkere enn andre, og det må faktisk en skummel situasjon til for at haleslippreaksjonen blir trigget (si, hvis katten din en dag åpner terrariedøren, for eksempel…). Andre gekkoer virker tilsynelatende lettskremt, og kan finne på å miste halen fordi du støvsuger, eller fordi det tordnet, eller en rakett smalt, eller noen lukket en dør litt hardt. Andre har opplevd å komme hjem til gekkoen sin som har mistet halen mens de har vært borte, og man aner ikke hva som var årsaken til det.
Uansett, haleslipp er ikke farlig. Skulle det skje gekkoen din så anbefales det å holde gekkoen sterilt i noen dager til såret har fått leget seg, og stort sett vil det være ingen komplikasjoner.
Bjeffing/skriking
Kranset gekko kan være vokale, og de har en liten variasjon av forskjellige kall og lyder de lager. Ved parring så vil de klukke mange små serier med knirkete piping, og dersom de virkelig er skremt av deg så kan de “bjeffe” eller skrike mot deg. Akkurat denne atferden ser man oftest hos veldig unge individer.
Redsel/stress
Når en kranset gekko er stresset, så er det stor sannsynlighet for at de vil forsøke å gjøre fra seg. Dersom du opplever at gekkoen gjør fra seg ved håndtering så kan dette være et tegn på at du har håndtert den for lenge, eller at den ikke setter pris på håndteringen generelt.
De vil også oppføre seg ganske flyktige dersom de er redd for deg. Da er det bedre med rolig håndtering inne i terrariet, fremfor å ta den ut på et helt ukjent sted når den er redd for deg.
Stirring
Nå har disse gekkoene øyne som aldri lukker seg ellers, så sånn sett kan vel alt tolkes som stirring. Men når en kranset gekko får øye på noe de vil spise, så snakker vi virkelig stirring! De får et intenst blikk, og kan bykse frem når som helst for å forsøke å spise hva det er de har fått øye på. Slik atferd ser man oftest dersom man gir de levende insekter.
Kjærlighetsbitt
Hannene i kranset gekko verdenen er svært glad i å spre genene sine videre, og har derfor en svært høy sexdrive. Det betyr at av og til kan de tro at din hånd er en potensiell make, og de kan finne på å bite seg forsiktig fast i huden din mens den dirrer hodet frem og tilbake. Som regel etterfulgt av en utløsning…
Denne biteatferden er flørting i gekkoeverdenen, og hannen vil bite seg fast i hunnen før han forsøker å slenge beina rundt for å holde henne fast under parring.
Graving
Graving i substrat er stort sett noe man kan forvente av hunner som er i ferd med å legge egg. Observerer du at gekkoen din graver så er det best å la henne være i fred og heller sjekke stedet hun har gravet noen timer senere.
Om dyret i naturen
Habitat
Øst for Australia finner man øygruppen Ny-Kaledonia. Kranset gekko finnes kun på den sørlige delen av denne øya.
Denne øygruppen har et fascinerende variabelt, tropisk landskap; 40 meter over havet er mesteparten av bakken dekket av stein, med kun små flekker med jord hvor planter og trær rotfester seg. Av tresorter vokser det mest furu i disse områdene. Under 40 meter over havet blir trærne knapt 4-6 meter høye, og det meste av floraen er lave busker og små planter av ymse slag. Fiken og banyantrær florerer her, som gir små dyr som kranset gekko både mat og masse hengende røtter å klatre og gjemme seg i.
Temperaturen kan variere mellom 11-27,8 grader, men ligger stort sett stabilt mellom 22-24 grader. Nedbør ligger på rundt 400 cm i året.
Foto av Arnaud Delberghe
Naturlig atferd i naturen
Om dagen vil kranset gekko ligge nærme bakkenivået, sovende blant tykk vegetasjon hvor det er kjøligere og mindre sol. Om natten er de svært aktive, og vil bruke tiden til å lete etter mat eller potensielle maker, sjeldent gå høyere enn 3-4 meter over bakkenivået.
De er sjeldent helt nede på bakkenivå, bortsett fra enkelte tilfeller hvor de velger å legge egg imellom dødt løv på skogbunnen. De vil også legge eggene sin i hule trestammer.
Hanner vil slåss relativt voldelig for hunner og territorier.
I naturen, finner man helst kranset gekko på de lave buskene og trerøttene, fra 1-4 meter over bakken. Tyngre og større gekkoarter som er konkurranse og potensielt fiender for kranset gekkoen foretrekker stort sett å holde seg til tykkere trær og greiner minst 5 meter over bakken, og derfor treffer kranset gekkoen relativt sjeldent på arter som M. chahoua og R. leachianus. Sistnevnte gekko er så stor at den nøler ikke med å spise en kranset gekko hvis den fikk sjansen.
Det er derfor trodd at en av de store grunnene til at ingen voksne kranset gekkoer har haler er fordi når R. leachianus skal ned på bakkenivå for å legge eggene sine at de samtidig også benytter anledningen til å jakte på kranset gekkoer.
Kosthold
I naturen er de ganske altetende, og spiser frukt, nektar og diverse insekter.
Som hobbydyr
Tidlig historie
De ble opprinnelig oppdaget i 1866 på en liten stillehavsøygruppe kalt Ny-Kaledonia som ligger nordøst for Australias østkyst, og etter det ble de ikke observert i naturen på over 100 år og antatt utryddet. I 1994 oppdaget Robert Seipp og Phillippe de Vosjoli noen eksemplarer på øya Île des Pins som de samlet inn og tok med seg tilbake til den vestlige verden. I 1998 ble kranset gekko også bekreftet funnet på den sørlige delen av Grande Terre.
Popularitet
Det ble tidlig oppdaget etter innsamlingen av noen få individer fra naturen at disse stortrivdes i terrarier og avlet lett. Det gikk ikke veldig lang tid før kranset gekko ble en av de mest populære og avlede reptiler i fangenskap. Bare i USA alene så avles det per i dag mange tusen individer hvert år, og i Sverige finnes det mange oppdrettere som sørger for at det er nesten konstant tilgang på unge individer hvert år.
Fargemutasjoner
Kranset gekko anses for å være polykromatisk, hvilket betyr at arten har naturlig mange forskjellige farge-og mønstervarianter. De mest vanlige er Patternless, Bi-color, Flame, Harlequin, Dalmation, Tiger, creamcicle og Pinstripe, men det finnes mange flere.
«Morphs» på kranset gekko er avansert og vanskelig å helt forstå, og fungerer ikke på samme måte på kranset gekko som det f.eks gjør med kongepyton. Det kan egentlig best sammenliknes med hunderaseavl. Dersom du blander en labrador og en puddel så forventer du ikke at kullet kommer til å bli 25% labrador, eller puddelvalper som er 50% het labrador. Du får et kull med trekk fra begge foreldrene, og valpene kan være svært forskjellige fra hverandre. Kranset gekko fungerer på samme måte. Derfor bør begge foreldre være Pinstripe dersom du ønsker å få et kull med sjanse for Pinstripe.
Les mer om fargemutasjoner her.
Håndtering
Kranset gekko kan variere veldig i personlighet – noen kan være veldig rolige og lette å håndtere, mens andre kan ha en stor fluktrespons og sjeldent sitte stille. Dersom din gekko ikke setter pris på håndtering, så anbefaler vi å aller helst la den være i fred mesteparten av tiden. De kan også bite dersom de føler håndteringen din er stressende. Unge gekkoer kan være mer viltre enn de voksne.
De har en tendens til å heller hoppe fremfor å rolig gå fremover, så pass på at du holder gekkoen i et område den ikke kan skade seg dersom den skulle hoppe utenfor hendene dine.
Selv om kranset gekkoen på generell basis tåler håndtering, så anbefales det å ikke overdrive det – noen minutter av og til går greit, et par ganger i uken er mer enn nok. De varme hendene våres kan fort varme opp gekkoen til et ubehagelig nivå for dem, så det er også lurt å ha i bakhodet.
Barn under 14 år bør ikke håndtere kranset gekkoer alene. Heller ikke personer med nedsatt immunforsvar. Etter håndtering skal man alltid vaske hendene med såpe og vann.
Stell og hold
Hva trenger jeg?
Terrarium, minimum 45 cm langt 45 cm dypt 60 cm høyt til en voksen, kan gjerne ha større. (Obs: Yngre dyr på under 20 gram bør ha 30x30x45.)
Armatur med lysstoffrør med UVA/UVB lys, eventuelt LED-lys.
Svak varmelampe/varmematte (med mindre rommet terrariet skal stå i har stabil temp mellom 21-25 grader)
Termometer, digital.
Hygrometer, digital.
Substrat til terrariet.
Innredning i form av stein, tørt løv, korkbark, røtter og planter. (Mye kan hentes utendørs, så lenge det er hentet fra områder med lite forurensning)
Medium til liten vannskål.
Fuktboks.
Substrat til fukthule. (Vermeculite, perlite, mose, plantation soil)
Kalsium.
D3 vitaminer.
Vannskål.
Skålholdere til pulvermaten fra Repashy/Pangea.
Terrarieoppsett
Når det gjelder terrariestørrelse, så er høyde viktigere enn bredde og lengde siden dette er en art som liker å klatre og holde seg i høyden. Samtidig er de veldig aktive gekkoer (om natten, når lyset er av) som fortjener god plass til å utfolde seg på i alle lengder. Absolutt minstemål for 1 individ er 45x45x60cm, selv om vi anbefaler å ha et større terrarium dersom du har mulighet til det. Større vil alltid være bedre for denne arten her, så lenge du innreder godt med greiner, korkbark og planter. Større terrarium er også nødvendig dersom du har planer om å ha mye levende planter, da levende planter vil ta opp mye plass.
En vannskål bør alltid være tilgjengelig med rent drikkevann. Ellers vil du også observere at gekkoen kan finne på å drikke vann av blader og inventar etter du har dusjet terrariet med vann.
Innredning er viktig for at gekkoen din skal føle seg trygg, så korkbarkrør og diverse greiner, samt planter er viktig å innrede godt med. Innredningen vil fungere som gjemmesteder for gekkoen, og det er å forvente at gekkoen din sannsynligvis vil være helt bortgjemt om dagen bak blader og røtter, for å så komme frem nærmere kvelden.
Du kan velge mellom falske eller levende planter. Dersom du velger falske, er det viktig å passe på at du kjøper planter som er egnet som reptilinventar som ikke inneholder giftige stoffer eller skarpe kanter. Dersom du ønsker levende planter, er det viktig å velge planter som ikke er giftige eller farlige på noe vis. Noen planter som er trygge for gekkoen din er bajonettplante, Zamioculcas zamiifolia, bjørkefiken og gullranke. Det finnes også en hel rekke forskjellige tillandsiaer og bromeliader som også fungerer ypperlig.
Substrat
Et noe kontroversielt tema innenfor gekkohold er substrat. Det er alltid en risk ved å ha visse typer substrat, særlig substrat som sand, mose, kokosfiber, jord, torv og liknende. Du kan også legge et lag med døde blader på toppen for å gi litt mer kontrast i terrariet. Gekkoer kan bli veldig entusiastiske under foring, og har lett for å bomme på maten og risikerer å heller få en munn full av substrat som kan i aller verste fall lede til kvelning eller forstoppelse, eller andre komplikasjoner.
Til yngre gekkoer så anbefales det ofte tørkerullpapir i starten, selv om det er noen som også anbefaler dette til voksne gekkoer. Det kan fint brukes, men da vil ikke terrariet få det fine tropiske utseendet, og papiret må byttes ut jevnlig hvilket betyr at alt inventar som hviler på bunnen må dras ut relativt ofte. Det kan fort bli veldig upraktisk sånn sett.
Nå som det er sagt, så er det dermed ikke sagt at det vil være livsfarlig for gekkoen din dersom du velger løst, naturlig substrat. For å forhindre at gekkoen får munnen full av jord så kan du heller håndfore med pinsett, eller ha en skål du gir insekter i.
Substrat som torvfri jord (som du kan blande inn litt sand i), mose, Forest floor mulch og kokosfiber hjelper dessuten godt på å holde luftfuktigheten oppe. En blanding av disse tre kan skape et flott substrat for et kranset gekko terrarium.
Lys/Varme
Kranset gekko er en av de få reptilene som egentlig ikke krever noe fancy temperatur eller lysoppsett. Du bør sikte etter å ha terrariet et sted mellom 20 – 27 grader, gjerne i form av en gradient slik at de kan velge selv. Om temperaturen synker ned til 18 grader om natten så går det fint. Den bør forøvrig ikke overstige 30 grader, da dyrene tåler dette veldig dårlig over lengre perioder.
Dersom rommet terrariet skal stå i er kaldere enn 20 grader, så bør du investere i noe ekstra varme i terrariet ditt. Det kan være en lyspære som skiller ut lite varme eller en varmematte. Husk å alltid koble termostat til varmeelementer for å sikre at kilden ikke blir altfor varm. Varmeelementer bør plasseres slik at gekkoen ikke kan få direkte kontakt med det, og varmen kilden utstråler bør ikke være veldig sterk. For eksempel, et varmeoppsett man lager til en soldyrkende, dagaktiv øgle vil være altfor sterkt for en kranset gekko.
NHF anbefaler å tilby kranset gekko noen timer med svak UVB lys daglig, da dette kan forebygge skjelettproblemer og er mer naturlig for dem. UVB-stråler vil ikke gå igjennom glass, så UVB-kilden må plasseres over en netting. Plasser gjerne UVB kilden noen cm over nettingen, slik at når gekkoen klatrer høyt så er den ikke for nærme UVB-strålene.
Luftfuktighet
De trenger moderat luftfuktighet som lett kan løses med å spraye terrariet daglig. La terrariet gjerne tørke litt ut i mellomtiden. Kranset gekko vil også slikke i seg vanndråper fra blader og inventar i terrariet, så en daglig dusj er med på å holde gekkoen hydrert. Ellers bør de alltid ha tilgang til en vannskål med rent vann. Luftfuktigheten bør stige til ca 65-75% etter en dusj, og så droppe ned til rundt 35-45% på morgningen.
For at luftfuktigheten skal holde seg lengre så hjelper det også å ha levende planter i terrariet.
Fôring
Kranset gekko er relativt enkle i matveien og trives godt på en blanding av Crested Gecko Diet og litt levende insekter. Crested Gecko Diet er et begrep over pulverblandinger, oftest produsert av merker slik som Repashy Superfoods og Pangea Crested Gecko Diet. Begge disse merkene produserer høy kvalitet av pulvermat som er spesialdesignet for å være et fullverdig fôr for kranset gekko. De kommer i mange forskjellige smaker, og det anbefales å variere litt for at gekkoen ikke skal bli matlei. Dette pulveret blandes i vann til det blir en grøt, og gies til gekkoen i en liten kopp. Du kan gi ny mat annenhver dag, og pass på å bytt ut maten før den begynner å bli dårlig/mugne. Det kan være lurt å sette inn ny mat når det nærmer seg kvelden, slik at gekkoen vil begynne å spise de første timene den våkner.
Ellers bør de også få servert litt levende insekter et par ganger i uken, som sirisser eller dubia kakkerlakker. Kranset gekkoer under 10 måneder kan godt fôres mest på insekter som små sirisser, bananfluer og dubia kakkerlakker, og etter hvert som de nærmer seg voksenstørrelse kan man kutte litt ned på insekter og heller tilby mest Crested Gecko Diet. For at ungene skal vende seg til å spise CGD også, så er det lurt å gi de en skål med dette minst 1-2 ganger i uken også helt fra starten.
Noen voksne gekkoer vil ikke spise mye insekter i det hele tatt, og det er helt naturlig.
Hva bør man ikke gi?
Mat som ikke er OK å gi er blant annet babymat. Det har tidligere vært antatt at babymat med frukt er mer enn god nok basisfor for fruktspisende gekkoer– dette er ikke tilfellet, da babymat ikke inneholder de mineraler og vitaminer som er essensielt for at gekkoen skal holde seg sunn og frisk. Gekkoer som mates med babymat ser man mye oftere mangelsykdommer hos, naturlig nok, enn de som får riktig mat.
Det finnes også en typisk billegelè som ser ut til å bli populær å gi til kranset gekkoer av uerfarne eiere – disse gelène er omtrent kun sukker og gelatin, og er ikke et fullverdig, næringsrikt alternativ til din gekko.
Most banan bør heller ikke gies, da banan vil gi gekkoen problemer med å ta opp kalsium. Gi heller små godbiter i form av forskjellige smaker med Crested Gecko Diet eller insekter.
Kranset gekko bør ikke mates med melorm eller zophobas.
En kranset gekko som virkelig digger Crested Gecko Diet!
Kan flere holde sammen?
Først og fremst – kranset gekko har en formidabel forplantningsevne og med mindre du driver et seriøst oppdrett: IKKE sett hanner og hunner sammen! De vil få unger!
Som de fleste andre reptiler, så er ikke kranset gekko et sosialt dyr. Ved å tvinge dem til å leve tett innpå andre gekkoer uten mulighet for å komme seg unna kan fort gi mer trøbbel enn hva det er verdt. Ved å huse flere reptiler sammen er fordelen kun for eieren sin skyld, og ikke dyrene.
Dersom du allikevel ønsker å holde flere sammen, så kan dette gå fint med hunner som er like store. Hanner er svært territorielle og vil slåss. 1 hann sammen med flere hunner kan gå fint – men da vil du få et problem med eggproduksjon. Hunnene er eksperter på å gjemme egg og vil grave dypt når de legger dem, og du vil i mange tilfeller kanskje ikke vite at egg har blitt lagt. Kranset gekko egg klekker også veldig lett i vanlig romtemperatur, og det er mange eiere er frustrerte over å plutselig finne unger løpende rundt i terrariet.
NHF sin anbefaling blir derfor at man enten har 1 gekko per terrarium, eller i verste fall en gruppe med hunner i et stort, tilrettelagt terrarium med mange gjemmesteder.
Når du introduserer en ny gekko til en ny gruppe som går sammen, så kan det være lurt å gjøre litt om på innredningen i terrariet først. Det som skjer da er at når gekkoene settes sammen, så er alle på «nytt» område, og sjansen for konflikter over territorium minsker.
Vanlige sykdommer
Metabolic Bone Disease
Også kjent som “MBD”, og “benskjørhet”, dette er en mangelsykdom som gjør at kroppen begynner å trekke kalsium ut av skjelettet fordi kroppen får ikke næringen fra andre steder. Hos kranset gekko er dette vanlig å se hos gekkoer som ikke har fått god nok kvalitet av fruktgrøten sin. Det finnes flere merker der ute, og enn så lenge såvidt NHF vet er det kun Repashy og Pangea som tilbyr et godt nok fullfôr til kranset gekko. Aldri, aldri mat gekkoen på babymat, da babymat har langt ifra tilstrekkelig vitaminer og kalsium som gekkoen trenger.
MBD er potensielt fatalt, og meget smertefullt for gekkoen, avhengig av hvor lenge den har hatt mangelsykdommen. Første tegn til MBD er at halen har blitt krokete (den skal være relativt rett), og at kjeven begynner å bølge seg (den skal også være rett) samtidig som den gir underbitt. Dette må behandles hos veterinær.
Floppy Tail Syndrome
Floppy Tail Syndrome kan skje dersom gekkoen hviler for mye på rette overflater hvor hodet peker nedover. Halen vil begynne å «falle over» ned mot hodet og bli generelt svak i halefestet. Dette er ikke farlig, så lenge skaden ikke er ekstrem.
For å unngå Floppy tail syndrome så anbefaler vi å gi gekkoen tilstrekkelig med hvileplasser i form av planter med tykke blader og greiner, samt dekorere godt nok med korkbarkrør og/eller lianer som går i “alle retninger” i terrariet, både vannrett og loddrett.
Overvekt
Ikke det at overvekt er en sykdom, men det kan føre til en rekke forskjellige helseplager, sykdommer og problemer med fertilitet. Alle reptiler kan bli overvektige, men når det gjelder gekkoer er dette noe som man ofte ser hos kranset gekkoer, særlig hunnene. Overvekt på en kranset gekko ser man best langs magen – dersom magen har fått “fettruller” langs hele kanten så er det på tide å minske mattinntaket. Dessverre har overvektige gekkoer fått et “søtt” stempel på seg i reptilmiljøet, men overvektige dyr bør ingen applaudere pga alle helseplagene som følger med og man bør forsøke å unngå det så godt det er mulig.
Mistenker du overvekt så er det lurt å minske matinntaket.
Oppdrett
NHF støtter seriøst oppdrett av kranset gekko i Norge, men siden dette er en art som avler så lekende lett så må vi legge ut en sterk advarsel – dersom du skal drive oppdrett av denne arten så bør du først og fremst sette deg godt inn i hva det faktisk vil si. Har markedet behov for flere gekkoer? Sjansen for at du blir sittende med unger veldig lenge er stor, og derfor er det viktig at du er godt forberedt! Det finnes mange linjer og genetikkavl på arten, og det er viktig at du leser deg godt opp på hva det vil si å blande de forskjellige. Ha et bevisst oppdrett, med et mål. Ikke bare avle fordi avl er morsomt og bebiser er søte. Oppdrett må nøye planlegges og er ikke noe som bør gjøres med en «på sparket» mentalitet.
1) Først og fremst – før man i det hele tatt vurderer oppdrett, bør man ha noen års erfaring bak stell og hold av arten, og at man er godt informert om godt og korrekt terrarieoppsett for arten. Dette er for å sikre god helse blant dine avlsdyr og deres avkom.
2) Bør dyrene dine avles på? Bare fordi du har en hunn og en hann så betyr det ikke at de nødvendigvis trenger å produsere avkom. Det finnes så utallige mange kranset gekko på markedet allerede og dyr gies bort gratis, og dersom man ikke vet genetikken og linjene så bør man tenke seg om før man avler frem enda flere potensielle kasteballer. Dersom kranset gekko oppdrett er noe du seriøst ønsker å drive med, så finn deg heller gode avlsdyr i enten form av rene linjer eller fargemutasjoner du syns er spennende. Ønsker du å bidra til et flott og fargerikt kranset gekko miljø i Norge eller produsere flere gratisdyr til Finn.no?
Ikke minst, kun friske, defektfrie individer bør avles på.
3) Oppdrett er dyrt! Kranset gekko unger skal ha mye mat for å vokse, og de må alle ha hvert sitt terrarium med innredning. Man må også ha råd til veterinær dersom det skulle oppstå komplikasjoner med enten foreldredyrene eller avkommet. Potensielt vil du måtte huse ungene til de er et år gamle før du kanskje får solgt dem, og da krever de større leveområder med tiden.
Avle kranset gekko er en relativt lett affære og gekkoene gjør egentlig mesteparten av jobben selv på egenhånd uten at du trenger å tilrettelegge så voldsomt. Derfor, ønsker du ikke å drive oppdrett, så bør du heller ikke ha en hann og hunn gående sammen. Generelt sett vil kranset gekko avle året rundt, men har en tendens til å være mer produktive i de varmere månedene.
Hunner kan brukes i avl så snart de er over 45 gram (med hale), og rundt 2 år gamle. Hanner kan veie litt mindre enn det, men stort sett viser de ikke interesse for parring før de nærmer seg 2 års alderen.
Under parringen vil hannen bite seg fast i siden på hunnen. Dette vil stort sett ikke skade henne.
Graviditetstegn og preperasjoner
Det er ikke alltid like lett å se om hunner er gravide, men som regel hvis en hunn ser ut til å ha lagt på seg mye uten at du har foret noe ekstra så er dette gjerne et tegn på at egg er på gang. Er du heldig med vinkelen som gekkoen ligger på, så vil du kunne se antydning til at egg vokser i magen.
De vil legge en serie med 2 egg per gang med 30-40 dagers mellomrom over noen måneders periode. Mistenker du at hunnen er gravid, så er det veldig viktig å gi henne et sted å legge eggene. Dette kan lett løses med en plastikkboks du kutter hull i toppen av lokket, fyller med mose og fukter godt. Dersom du har godt med substrat i hele terrariet så vil hun finne på å grave hvor som helst for å legge eggene.
Egg/Inkubering
Finner du egg, så er det viktig å ikke snu på eggene. De må ligge nøyaktig slik du fant dem, med riktig side vendt opp.
Eggene kan klekkes i en inkubator på 22-25 grader. Velger du å klekke på de varmere temperaturene så kan det ta rundt 60-70 dager til eggene klekkes, og dersom du velger de kaldere temperaturene så kan det ta opptil 120 dager.
Stell av små
Ungene skal klare å komme seg ut av egget på egenhånd, og de er utrustet med en eggtann for å gjøre jobben lettere. De vil være lynkjappe fra første sekund de er ute av eget, så vær obs på det. Enkelte unger velger å bli i egget i noen timer selv etter de har åpnet egget sitt, og det er helt i orden. Ikke forsøk å dra de ut med mindre du mistenker sterkt at noe er galt.
To kullsøsken.
Nyklekte unger bør man unngå å bruke løst substrat til. De vil skifte ham iløpet av sitt første levedøgn, så derfor er det viktig å sørge for at luftfuktigheten er korrekt. Mange velger å la ungene være i klekkeren opptil 24 timer etter de er klekket for å være sikker på at hamskiftet går greit.
Ungene kan plasseres i små petbokser med tørkepapir til underlag og noe å gjemme seg i. Tilby gjerne Crested Gecko Diet (CGD) annenhver dag, men ikke vær overrasket dersom du ikke ser de spiser noe – de spiser veldig lite per gang, antageligvis så lite at det vil ikke være synlig i skålen. Noen dager etter klekking kan du også begynne å tilby levende små sirisser og små dubia kakkerlakker. Når gekkoene er små ser de ut til å virkelig trigge på levende insekter fremfor CGD. Ta ut levende sirisser dersom gekkoene ikke viser noen interesse i dem.
Ellers skal de ha samme luftfuktighet og temperaturer som de voksne har.
Noen individer vil vokse en del saktere enn andre.
Tenk over dette før kjøp
Hva skal man se etter
For å være litt mer trygg på at dyret du tar med hjem er friskt er det visse tegn du kan se etter før du tar med gekkoen hjem.
1) Om gekkoen er tynn eller tjukk. Gjør deg kjent med hvordan en normal kroppsform på en kranset gekko skal være. De skal ha en litt «rund» og fyldig mage, og god muskulatur på beina. Hoftebein skal ikke stikke åpenbart ut, og hodet skal være i proposjoner med resten av kroppen. Dersom hodet ser veldig bredt ut i forhold til bredden på kroppen så kan dette være et tegn på at dyret er undervektig.
2) Se hvordan dyret beveger seg. Har den raske, frie bevegelser? Hopper den? Er den aktiv når den blir håndtert? En syk gekko vil bevege seg lite, og se ut til å respondere lite på håndtering.
3) Ser gekkoen frisk ut? Har den noe gammelt hamskift på seg? Har den noen skader?
4) Alder på dyret. En kranset gekko bør ikke være yngre enn 2 måneder og veie mindre enn 4 gram før salg.
OBS: Det at individer mangler hale er ikke (alene) en indikasjon på at dyret er sykt. Mange voksne individer mangler hale uten at det har noe å si på helsa og er helt normalt.
Hva som kan være viktig å spørre selger/oppdretter om før kjøp
Det er lurt å høre med selger om hva de har fôret dyrene sine på, ettersom feilfôring kan være noe man bør være obs på, og det er generelt kjekt å vite hva slags fôr gekkoen er vandt med fra før av.
Er kranset gekko noe for deg?
Kranset gekko ser ut til å vinne over mange hjerter i gekkomiljøet. De er artige krabater med et nydelig utseendet, de kan håndteres litt (obs, noen kan være svært så flyktige og vanskelige å håndtere), og for de som syns det å mate med insekter er noe herk så passer denne gekkoen her fint for dem. De er nattaktive, så ikke forvent noe særlig aktivitet om dagen – men allikevel så vil de ofte finne seg et sted i terrariet de er godt synlige når de sover om dagen. De er sjeldent aggressive og biter, og har en fløyelsmyk hud som er behagelig å kjenne på.
Man kan dekorere terrariene i flott tropisk stil, og siden de krever vanlig romtemperatur er de relativt lettholdte sånn sett. Bor man i et hus som blir kaldere enn 20 grader om vinteren og varmere enn 30 grader om sommeren så vil det forøvrig by på utfordringer man må forsøke å løse.
Positiv:
- Trenger ikke ekstra varme, optimale temperaturer er 23-26 grader.
- Lettstelt.
- Hardfør.
- Mesteparten av dietten består av spesialisert fruktpulver, og litt levende insekter.
Utfordringer:
- Avler lett og produserer ofte egg. Har du ikke seriøse planer om avl så ha kun en gekko per terrarium.
- Sitter ofte gjemt på dagen, og er stort sett ikke veldig synlig i terrariet.
- 1-2 ganger i uken bør de få tilgang til levende insekter.
- Spretten – ikke alltid like lett å håndtere.
- Kan slippe halen, og den vokser ikke ut igjen.
Anbefalt litteratur om arten
Crested geckos – Philippe de Vosjoli
Rhacodactylus: The Complete Guide to their Selection and Care – Philippe De Vosjoli, Allen Repashy, Frank Fast
Scaredy Cat Geckos LLS – hvis du vil titte på mye flotte kranset gekko morpher.
Skrevet av Camilla Bjerke
